• Pomysł na start up beauty – początek jest najważniejszy
• Dlaczego startujemy z naszym pomysłem? Dla siebie, dla dzieci czy na sprzedaż?
• Produkt czy marka? Co tak naprawdę ma szanse na przetrwanie na ekstremalnie nasyconym rynku?
• Niezbędna wiedza o rynku i zderzenie jej z pomysłem. Analiza rynku, konkurencji, otoczenia i marki?
• Zagrożenia i pułapki na wczesnym etapie rozwoju. Jakie ryzyka i pułapki czekają na wstępnym etapie rozwoju?
• Przygotowanie planu działania – poprawne przygotowanie planu to konieczność
• Rozwój na rynku polskim. Jak budować skuteczny rozwój na rynku polskim?
• Plan na rozwój rynków zagranicznych. Naturalna droga dalszego rozwoju poprzez wejście na rynki eksportowe?
• Kanały dystrybucji – jak wybrać i na co uważać? Jak wybrać najlepsze kanały dystrybucji, przygotować dla nich odpowiednie warunki handlowe i nie zrobić błędów, które będą negatywnie rzutowały w przyszłości na rozwój marki.
• Możliwe scenariusze dobre i złe. Jak będzie wyglądał kolejny krok w naszym rozwoju? Co może pójść źle? Jeśli nam się wszystko uda to?

Filtry przeciwsłoneczne już od lat 30stych XX wieku są jedną z głównych strategii ochrony przed promieniowaniem słonecznym UV, które powoduje oparzenia, fotostarzenie oraz jest główna przyczyną nowotworów skóry. UVC zatrzymywane jest przez warstwę ozonową, promieniowanie UVB dociera do zewnętrznej warstwy naskórka, powodując oparzenia, jednak UVA, VL i IR mogą przedostać się do skóry właściwej i tkanki podskórnej, gdzie produkując wolne rodniki, dokonuja zniszczeń włókien kolegenowych oraz komórek (DNA komórek). Rodzaj i siła ekspozycji na promieniowanie UV zależy od wielu czynników jak: szerokość geograficzna, pora roku, pora dnia oraz warunki pogodowe. Opracowane środki ochronne przed ekspozycją na promieniowanie UV to filtry fizyczne, które rozpraszają i odbijają promienie UV oraz filtry chemiczne, które pochłaniają te promienie. By produkt przeciwsłoneczny spełniał swoją role, musi być odpowiednio aplikowany, zarówno w ilości jak i częstotliwości. Uznaje się, że do ekosystemów, morz i oceanów dostaje sie minimum 4000-6000 ton preparatów ochronnyh rocznie co ma dewastujący wpływ na rafy koralowe. Zwiazki chemiczna takie jak poplularny oksybenzon, sprzyjają blaknięciu koralowców oraz upośledzają ich zdolność do reprodukcji. By chronić ekosystemy wodne, Hawaje, Wyspy Dziewicze, Palau, Bonaire i Meksyk wprowadziły ograniczenia w używaniu kilku filtrów chemicznych w swoim regionie. Filtry chemiczne działają wnikając w skórę, skąd pochłaniają energie słoneczną, chroniąc przed powstawaniem wolnych rodników. Badania monitorujące wpływ niektórych filtrów na ludzki organizm, sugerują potemcjalne oddziaływanie na układ hormonalny, oraz wpływ na rozwój nowotworów. Filtry fizyczne, pozostają na powierzchni skóry, odbijając swiatło słoneczne. Filtry fizyczne uznane są obecnie za najbezpieczniejsze dla srodowiska i najbardziej eko. Dowiedziono jendak, że filtry fizyczne w nanocząsteczkach poniżej 100 nanometrów, również działają szkodliwe na rafy i plankton, u ludzi mogą wnikać przez naskórek, oraz w styczności ze związkami chloru (basen) mogą działać drażniąco na skórę. Istnieje szereg olejów i maseł roślinnych zawierających naturalnie wystepujące związki schroniące przed UV. Oleje te są jednak mało stabilne, bardzo szybko się utleniają a ich SPF jest niski. Najnowsze badania nad substancjami ochronnymi wykazują, iż nie są one obojetne oraz całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi ani dla środowiska. Regulacje FDA oraz EU dotyczące bezpieczeństwa kosmetyków oraz rosnąca swiadomość społeczeństwa wymusza na producentach szukania nowych, bezpiecznych i eco-przyjaznych substancji. Łódzki start up Uvera, znalazł rozwiązanie,wykożystując unikalny szczep bakterji, który z wysoką wydajnością produkuje naturalny filtr UV – SCYTONEMINĘ, związek o największym znanym stopniu ochrony przed promieniowaniem UV, jednakże nie ograniczający syntezy vitaminy D3. Dodatkowo jest on wysoce stabilny, działa przeciwutleniająco, przeciwzapalnie i wykazujewłaściwości antyproliferacyjne i przeciwnowotworowe. Związek ten posiada wysoką efektywność, nie ma potrzeby dodawania dodatkowych składników UV protekcyjnych do finalnych kompozycji kosmetycznych. Przełomowa technologia produkcji opiera się na hodowli bakterii (bez modyfikacji genetycznej) w plantacji zasilanej promieniami słonecznymi i CO2. Produktem ubocznym jest czysty O2 i biomasa do dalszego wykorzystania w rolnictwie ekologicznym.

Naturalny skład" to obecnie niezwykle popularna deklaracja w kosmetyce. Na etykietach można spotkać różne informacje i symbole, które mają przekonać nas, że zawartość opakowania jest bliska naturze. Czy można im wierzyć? Czym tak naprawdę jest naturalność? Co się kryje pod hasłem "składniki pochodzenia naturalnego" lub organiczny skład? Kilka słów o tym jak rozumieć deklaracje producentów, jak w praktyce wygląda projektowanie naturalnych receptur, wyliczanie Indeksu Pochodzenia Naturalnego produktu gotowego, a także problemów z jakimi spotyka się technolog w ustalaniu naturalności - a wszystko to w świetle normy ISO 16128.

W ostatnim czasie obserwujemy znaczące zmiany w komunikacji marketingowej produktów kosmetycznych. Z jednej strony wynikają one z aktualnych trendów rynkowych, tego czego w zakresie komunikacji przyzwyczailiśmy konsumenta jako branża – deklaracje „nie zawiera” stały się w pewnych kategoriach produktowych podstawą ich identyfikacji. Z drugiej strony, niestety, obserwujemy coraz większą konkretyzację wymagań na poziomie wymagań legislacyjnych i dozwolonych praktyk rynkowych. Ustawodawca obserwując narastającą skalę wykorzystania deklaracji tego typu, ale także ich nadużyć, bardzo jednoznacznie określił wymogi ich stosowania bazując na Rozp. 655/2013 określającym wspólne kryteria dla deklaracji marketingowych. Prezentacja będzie próbą analizy jakie deklaracje w kategoriach free from są obecnie postrzegane jako niedozwolone, jakie mają szansę przetrwać próbę czasu.

Trendy światowe kształtujące rynek kosmetyczny: Athleisure Skincare, Zero waste, Clean beauty, Healthy aging, Skip care/skincare diet. Rynek kosmetyków na świecie i w Polsce to jedna z największych, najszybciej rozwijających się i najbardziej per¬spektywicznych ze wszystkich branż i gałęzi przemysłu. Przemysł kosmetyczny oferuje konsumentom wiele różnorodnych preparatów, stanowiących zróżnicowane formy fizykochemiczne i bogatych w składniki i surowce o najróżniejszych właściwościach. Aby bezproblemowo i efektywnie produkować odpowiednio działające kosmetyki należy stosować najnowocześniejsze metody i innowacyjne, skuteczne surowce. Przede wszystkim jednak, aby sprostać i spełnić oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów-konsumentów należy z całą pewnością wsłuchiwać się w światowe trendy, które kształtują rynek kosmetyczny. Athleisure, Skincare, Zero waste, Clean beauty, Healthy aging, Skip care/skincare diet to trendy ogólnoświatowe, które są wyznacznikiem tego czego oczekuje rynek i konsument, a takie pojęcia jak zdrowie, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, etyka i przejrzystość, jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo to aspekty, które producenci kosmetyków powinni bezwzględnie brać pod uwagę.

Blue light, Antipollution, Probiotic.
Blue light czyli światło niebieskie oznacza promieniowanie emitowane przez ekrany m.in.tabletów, telefonów, komputerów i telewizorów. Promieniowanie to nazywane jest także HEV ( High Energy Visible – promieniowanie widzialne o wysokiej energii) i jest jednym z czynników środowiskowych wpływających negatywnie na stan naszej skóry w szczególności skóry twarzy. To, że powinniśmy się bronić przed tym promieniowaniem jest oczywiste podobnie jak oczywista jest ochrona przed innymi czynnikami środowiskowymi powodującymi stres oksydacyjny. Jak możemy się upewnić, że stosowane przez nas kosmetyki faktycznie chronią nas przed niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi takimi jak światło niebieskie - o tym będzie prezentacja dr Antoniego Gwardysa omawiająca badania uzasadniające zastrzeżenia marketingowe „antipollution” i ”blue light protection” czyli ochrony przed szkodliwym działaniem światła niebieskiego i innych niekorzystnych czynników środowiskowych. Osobną częścią prezentacji będzie kwestia uzasadnienia zastrzeżeń marketnigowych związanych z mikrobiomem skóry. Co oznaczają często spotykane w świecie kosmetyków pojęcia probiotyku, prebiotyku i postbiotyku i jakie działanie z tymi pojęciami jest związane? Jakie badania mogą skutecznie potwierdzić zastrzeżenie marketingowe „probiotic” – o tym w prezentacji.

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków dla dzieci poniżej 3 lat oraz dla kobiet w ciąży
Obowiązujące przepisy dotyczące kosmetyków nie określają specyficznych wymogów oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 lat i kobiet w ciąży. Pozostają one takie same dla wszystkich konsumentów - składniki wykorzystywane do produkcji kosmetyków podlegają surowym restrykcjom Komisji Europejskiej, a każdy produkt wprowadzany na rynek musi posiadać ocenę bezpieczeństwa, która obejmuje m.in. analizę toksykologiczną składników, właściwości dermatologiczne produktu gotowego, a także jego bezpieczeństwo mikrobiologiczne czy też stabilność. W przypadku produktów dla kobiet w ciąży ocena prawdopodobieństwa wpływu składnika produktu kosmetycznego na rozrodczość / rozwój potomstwa powinna być integralną częścią oceny. Należy uważnie śledzić literaturę naukową i stanowiska komitetów naukowych ds. oceny ryzyka w odniesieniu do składników, które budzą zastrzeżenia, np. szeroko dyskutowane substancje ED (Endocrine Disruptors), mogące wpływać na układ hormonalny. Skóra dziecka, które nie urodziło się przedwcześnie, jest bardzo skuteczną barierą ochronną, dlatego też obowiązujące przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa kosmetyków dla dzieci i dorosłych również nie różnią się pod tym względem; niemniej jednak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wskazuje, że ocena bezpieczeństwa kosmetyków dla dzieci poniżej trzech lat musi uwzględniać szczególne cechy tej grupy użytkowników. Najczęstszym problemem jest brak jednoznacznych wytycznych w zakresie oceny ryzyka, związanych z ilościową oceną ekspozycji, czy biodostępnością. Należy wykazać się ogromną starannością już na etapie projektowania receptury, o czym mówi również rezolucja CM/ResAP(2012)1 on Safety Criteria for Cosmetic Products Intended for Infants. Niektóre składniki są zabronione do stosowania w kosmetykach dla dzieci. Szczególną uwagę należy zwrócić na produkty przeznaczone do stosowania w okolicach podpieluszkowych, ze względu m.in. na wyższe pH skóry, zwiększone nawodnienie, wzrost proliferacji drobnoustrojów. Produkty dla dzieci poniżej trzech lat oraz substancje w nich stosowane muszą spełniać restrykcyjne kryteria jakości mikrobiologicznej.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania, stąd też kompetencje safety assessora, jego wiedza i doświadczenie, wydają się kluczowe, zapewniając tym samym wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi.

Technolodzy kosmetyków nieustannie poszukują inspiracji do tworzenia nowych receptur. Często czerpią pomysły z natury, tego co nas otacza, i nawiązują do wyglądu, zapachu, czy składników produktów, które dobrze znamy. Wszystko po to, aby preparat kojarzył się z czymś miłym, przyciągał uwagę i oddziaływał na zmysły. Wrażenia dotykowe tj. tekstura i właściwości reologiczne są jednymi z najważniejszych parametrów ocenianych przez konsumentów, gdyż przyjemna aplikacja oraz ciekawa forma i konsystencja zapewniają przede wszystkim natychmiastową satysfakcję sensoryczną.
Poza istniejącym obecnie oczekiwaniem, że użytkowanie produktu będzie pewnego rodzaju sensualnym doświadczeniem (i oczywiście zapewni szybkie i widoczne efekty), rosną również wymagania dotyczące sposobu jego produkcji. Konsumenci chcą, aby kosmetyki, które kupują były przyjazne dla środowiska i miały pozytywny wpływ np. na rozwój lokalnych społeczności. Produkty powinny więc być opracowane w taki sposób, aby tworzyły spójną całość, gdzie ich działanie i formy współgrają też z przeznaczeniem, różnymi potrzebami pielęgnacyjnymi i stylem życia użytkowników.
Zgodnie z tymi trendami, połączenie atrakcyjnego wyglądu i zastosowania z funkcjonalnym, zrównoważonym i jak najbardziej naturalnym składem staje się koniecznością i często stanowi nie lada wyzwanie dla technologów kosmetycznych.
W niniejszej prezentacji zostaną przedstawione aktualne trendy oraz formulacyjne rozwiązania, które pomagają spełnić rosnące oczekiwania konsumentów i osiągnąć oryginalne efekty w kosmetykach – bez potrzeby kompromisu pomiędzy składem, działaniem i atrakcyjnością produktu.
W szczególności, zostaną omówione różne aspekty sensoryki: • Forma jako środek wyrazu oraz uzupełnienie produktu – sposób na wzmocnienie jego działania, funkcji oraz historii marketingowej
• Zaskakujące efekty i transformacja podczas aplikacji – jej rola jako wizualnego sygnału, że produkt działa oraz sposobu na wprowadzenie elementu zabawy
• Senoryka a dobre samopoczucie – znaczenie trendu na ‘well-being’ i całościowego podejścia do pielęgnacji skóry ; także surowce, które wykazują działanie na wielu poziomach i z łatwością pozwalają uzyskać różnorodne tekstury, aplikacje i profile sensoryczne:
• Składniki aktywne o wyjątkowym uczuciu na skórze i włosach, wykazujące neuro-działanie i stymulujące syntezę ‘hormonów szczęścia’
• Wielofunkcyjne emolienty, emulgatory i nano-emulsje na bazie modnych substratów roślinnych
• Unikalne modyfikatory reologii i zagęstniki D:F

Prezentacja zostanie wzbogacona o przykłady produktów kosmetycznych z Europy, Azji i USA.

Arabia Saudyjska Kryzys na Wschodzie Europy to jedno z największych wyzwań, z jakimi musieli się zmierzyć rodzimi producenci w ostatnich latach. Gdy kilka lat temu dla produktów kosmetycznych zamknął się rynek rosyjski, a zmiany polityczne na Ukrainie spowodowały ograniczenie eksportu do tego kraju, firmy kosmetyczne przeszły kryzys. Oba rynki były ważnym obszarem zbytu dla tych produktów. Jednak – podobnie jak rolnicy – wyciągnęli z tego wnioski i zaczęli szukać nowych rynków, nowych krajów do których mogliby dostarczać swoje produkty.
Z tego też powodu polscy producenci kosmetyków pierwsze kroki skierowano właśnie w stronę Azji i Bliskiego Wschodu – szczególnie pojemny okazał się rynek Arabii Saudyjskiej. Mimo że kobiety tam mieszkające noszą stroje niewiele ukazujące, to niezmiernie intensywnie dbają o swój wygląd i urodę.
Arabia Saudyjska stosuje się do norm opracowywanych w kraju przez SASO (Saudi Arabian Standard Organization) i przez GSO (Standardization Organization), grupę parasolową obsługującą sześć krajów GCC (Gulf Cooperation Council). Podczas gdy GSO nadal naciska na harmonizację standardów w Zatoce, SASO utrzymuje znaczny autorytet w opracowywaniu i egzekwowaniu norm dla Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska jest najbardziej wpływowym członkiem GCC, który obejmuje pięć innych krajów na Półwyspie Arabskim: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn, Oman i Katar. Jako grupa GCC dąży do stworzenia wspólnego zestawu standardów. SASO jest jedyną saudyjską organizacją odpowiedzialną za ustalanie krajowych norm dla towarów i produktów, pomiarów, metod testowania, symboli meteorologicznych i terminologii, definicji towarów, środków bezpieczeństwa i testów środowiskowych, a także innych wymagań zatwierdzonych przez Radę Dyrektorów organizacji.
Podczas prezentacji zostaną omówione m.in. następujące tematy: • Wymagania dotyczące produktu
• Oznakowanie produktu
• Wymagania dotyczące opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego
• Deklaracje marketingowe
• Rejestracja produktu
• Wymagania dotyczące masy kosmetycznej
• Wymagania dotyczące obszaru produkcji.

Spilantol izolowany z naziemnych części rośliny Acmella oleracea (syn. Spilanthes Oleracea, Jambu, Spilanthes Acmella) jest naturalnym N-alkiloamidem, wykazującym wielokierunkową aktywność biologiczną, m.in działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgrzybicze i antyhistaminowe. Szczególne zainteresowanie przemysłu kosmetycznego wzbudza zdolność spilantolu do zmniejszania napięcia mięśni mimicznych twarzy, co w efekcie zmniejsza ilość i głębokość zmarszczek. Dzięki tej właściwości kosmetyki, zawierające spilantol określane są mianem naturalnego ziołowego botoksu.

To właśnie spilantol, zmniejszając a nawet hamując skurcze mięśni podskórnych, rozluźnia ich napięcie, przyczyniając się do wygładzenia zmarszczek mimicznych na czole, wokół ust i w okolicach oczu. Oprócz blokowania aktywności skurczowej mięśni twarzy, spilantol wykazuje również działanie pielęgnujące (przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwutleniające). Poprzez stymulację fibroblastów pobudza je do produkcji elastyny i kolagenu. Kuracja mająca na celu poprawę kondycji skóry twarzy może polegać na zewnętrznej aplikacji preparatu kosmetycznego, co pozwala na wyeliminowanie uciążliwych skutków iniekcji domięśniowych. Badania aplikacyjne preparatów, zawierających spilantol potwierdzają znaczną poprawę kondycji skóry oraz redukcję zmarszczek. Wygładzenie zmarszczek mimicznych twarzy obserwowane po pierwszej aplikacji preparatu jest jeszcze wyraźniejsze po regularnej kuracji, co potwierdza nie tylko natychmiastowy, ale także długotrwały efekt działania spilantolu.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popularności spilantolu na rynku kosmetycznym, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na efektywne metody jego pozyskiwania z surowców roślinnych. Firma MELALEUCA Poland Sp. z o.o. we współpracy z naukowcami Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej opracowała efektywną technologię otrzymywania ekstraktu, zawierającego 5% spilantolu oraz potwierdziła obecność tej substancji aktywnej w ekstrakcie przygotowanym z naziemnych części rośliny uprawianej na polskich terenach.